現在の七五三の元になった行事は、平安時代の公家社会にありました。その起源は一つではなく、「髪置き」・「深曽木」・「着袴」・「帯解き」といった行事が合わさって、現在の行事につながったと考えられています。

　着袴とは子供が初めて袴を着ける儀式で、「ちゃっこ」と読みます。公家の家々では平安時代の中頃には既にに行われていたようです。袴を着る子供の年齢は３歳から８歳と一定しなかったのですが、後には５歳から７歳ごろになっていきました。
　着袴の儀式の席では、介添えのものが子どもの前に袴を捌いて置き、親が子どもを支えて両足を一度に袴の中に踏み込ませ、袴の腰を結んでやります。さらに二人の大人が装束を着付けてやるのです。男児には父親、女児には母親が中心となって袴の装束を着付けてやるのが普通でした。

　こうした平安時代の上流階級の服装では、男女ともに袴を着けないことは考えられません。七五三の源ともいえる「着袴の儀」は、「幼児から少年・少女へ」という人生の初めの節目を象徴的に表すものでした。

　また、男性の有段者は黒帯を締め、袴を付けることになっています（女性は三級から）。合気道は有段者でなければ袴を付けることができませんが、剣道では始めたばかりでも袴を付けることができます。

　合気道で袴を付けることには理由があります。足の動きが相手に丸見えでは、自分がどんな攻撃をするのか悟られてしまいます。しかし、袴をはくと踝から下が見えにくくなり、袴には相手に足の動きを読み取られないようにする働きがあるのです。また、室内での戦いを想定しての座り技があります。その際、袴には畳の上での移動、膝のすべりをスムーズにさせる働きもあります。

　袴の腰に当たる台形の部分を腰板・袴腰と呼びます。これには、背筋を伸ばし、正しい姿勢を保つ役割を果たしています。袴の袴腰・腰板は、普通の袴では桐の板や厚紙が入っています。合気道でも昔は桐を使っていたのですが、皮を使うようになりました。現在では厚紙をゴム板で挟んだものが使われています。

　剣道で相手と戦う時には袴をはきます。この袴は、長いキュロットスカートのように股が割れている馬乗袴といわれるスタイルの袴です。袴は通常、木綿の生地のものが使われており、藍で染められています。居合や薙刀の方は袴下に帯を締めますが剣道では締めることはありません。この袴も、女子学生が卒業式ではいているレンタルの袴とは作りも長さも違っています。

　また、剣道をしている女性は白の胴着や白の袴をはいているのを多く見かけます。また、試合や昇段試験の際には着用できませんが、道場によっては練習の時に、ピンク×紺とか、水色×紺とか、白×黒の組み合わせでカラフルな袴も見かけます。

　剣道は段位や級によって袴などの色は定められていませんので、始めたばかりのものであっても、好きな色の袴をはくことができますが、男性の場合には、胴着：紺×袴：紺の組み合わせが普通です。

　長袴袴は、当時の武士の正装(礼装)の一種です。お城の中の殿中では決して走ってはならず、刀を抜くことは切腹にあたる重罪であり、また、謀反や刃傷沙汰を防ぐために、殿中差しと呼ばれる短い刀を差し、長袴をはいて歩きにくくしていました。それと同時に長袴をはくことは相手に対して戦意のないことを表すものでもありました。この長袴のために、殿中では自分の袴でつまづいたり、他人の袴を踏んでしまったりという苦労は絶えなかったといわれています。

　なお、忠臣蔵において浅野内匠頭が吉良上野介を討ち損じたのは、殿中差しと長袴のためと考えられています。というのも、長袴の浅野に対して、吉良は「狩衣」という衣装で逃げやすかったと伝えられています。また、かつてのテレビドラマでおなじみの、お白洲で長い袴を大きくさばいてから桜吹雪を見せる遠山の金さんがはいている袴も長袴です。

　男子神職の場合は普通の男袴と同じく、股のある「馬乗袴」ですが、巫女さんはトイレ問題から行灯袴タイプの袴を着用するケースがほとんどです。着用は腰骨に掛ける高さに合わせ、前で紐を蝶結びに結びます。差袴の構造は前後４つの襞で構成されています。股になる部分から内側の襞が直接股の部分へとなっています。これは馬乗り袴形式の巫女袴も同じ構造です。

　差袴の帯は装束を着用する際に邪魔になるので蝶結び部分を袴の帯に入れ込んでいます。
差袴は男性が着用するため、股の部分が一部縫いとめられておらず、スリット上の穴が開いています。

　また、神職は神職の資格である階位の他に等級があります。差袴の色はこの級の位によって異なり、階位とはまた別の関係にあります。学校で取得できる最高階位の正階でも初めは３・４級の浅葱から始まります。

　差袴の色と等級は以下の表になります。

●特級：紋付白（紋が一回り大きい）

●１級：紋付紫（紋の文様がはっきりしている）

●２級上：紋付紫（紋の色がほぼ同色系統）

●２級：無地紫

●３・４級：浅葱

　なお、特に清浄を必要とする祭の際には、身分に関わらず無紋の白狩衣・無紋の白差袴・ 烏帽子の「浄衣」を着用します。

　平袴は、江戸時代の享保～宝暦（1751～1764）頃になると、裾の長い小袖を着用するために袴の襠の位置が低いものへと沙汰に変化を遂げていきました。平袴のことを当初は、「町人仕立て」と称して武士は着用しませんでしたが、天明（1781～1789）の頃になるとその便利さから武家の間にも広がり、平袴は幅広い階層に受け入れられて流行を見せました。

　平袴の形状は、小袴の括緒(くくりひも)のない形の袴の一種で､まちの低いひだの少ない、幅の狭い袴で、相引の位置も同じく低くなっています。平袴は、座ったり歩いたりしやすく､江戸時代の普段着として用いられていました。平袴の生地も仙台平、紬、絽、木綿と多種に渡っており、当時、最も一般的な袴でした。平袴のまちの高くなったものを馬乗袴といいいます。江戸時代に平袴が用いられるようになってから、徐々にまちの低い平袴はすたれ、馬乗袴だけが用いられるようになりました。

　この裁付袴は、元々、地方武士の狩猟用衣服であったのが、運動性能に優れて具足を付けやすかったこともあって軍装としても使用されました。裁付袴は、織田信長の馬揃えにも用いられたことはよく知られています。

　裁付袴は、江戸時代に入ると武士が旅に出る時に着用していました。享保（1716～1736）の頃には、庶民の袴として労働着として使用されて民間でも流行していました。文化・文政（1804～1830）の頃には、特殊な職業以外では使われなくなりましたが、幕末には再び武士の服装として使用されます。タッツケという名前は山袴の名称としても使われ、裾が脚絆状に成っていない物でもタッツケの名前で呼ばれる物もあり、裾が脚絆状に成っていても別の名前で呼ばれているもあります。

　裁付袴は、「道中袴」、「山袴」、「黄門袴」、「庄屋袴」など地方によっていろいろな呼び方があります。現在においては相撲の呼び出しが着用しています。裁付袴は、卒業式に女子学生がレンタルしてはく袴とは全くの別物です。

　安土桃山時代(16世紀初頭）、貿易のために来日していたポルトガル商人などの洋服姿を真似た南蛮衣装が畿内を中心に大流行していました。大流行といっても、同じ洋装をそのまま着たのではなく、袴と洋装を見事に混ぜ合わせて別の新しい服を作りました。当時、大流行した南蛮ファッションは、日本語化したもののが結構あり、JIBAO(襦袢）やCAPA（合羽）などと共に、南方型ｽﾞﾎﾞﾝであるcalcao（カルサン）もその一つです。

　当時の日本人はその異型のデザインに大いに興味をいだいたようです。特に、織田信長始め名だたる武将たちは、戦闘用として動きやすいカルサンの機能性に着目しました。しかし、カルサンをそのまま着るというのでなく従来の袴と折衷したものを新たに創作したのです。

　軽衫袴はズボンの裾の狭いものから、裾にひだがなく裾幅の狭いももひきに近い袴のことを指すようになりました。軽衫袴は綿布で作られ、労働者や東北の寒い地方まで広く普及していきました。こうして、地方へ伝わっていくなかで、山袴、雪袴、猿袴、もんぺなど130くらいも呼び名があったそうです。阿波弁では「モンペ」のことを「カルサン」と呼んでいます。軽衫袴は、卒業式に女子学生がレンタルしてはく袴とは全くの別物です。

　通常装束用語において捻襠袴は女性神職の袴を指します。女性の神主の通常の装束姿としての捻襠袴の襞は斜めになっていますが、差袴や巫女袴と同じく前後４つの襞で構成されています。袴の色は男性神職と同じく上の級から紋付白、紋付紫、紫、浅葱の順になります。白無地の袴は学生、助勤神職、実習生が履いています。緋袴か濃き色の袴でない女性は巫女さんではありません。

　また、女性神職は、男性神職と同じ差袴を履くことはあっても行灯袴をはくことはありません。これは女性神職の職務の大半が神前奉仕なので、トイレの便宜よりも足裁きの便宜を優先するからです。なお、捻襠袴も、大学の卒業式で女学生がはくレンタルの袴とは、同じ「袴」という名前が付いていますが全く別物の袴です。